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COLLABORATION

Casely-Hayford

OCTOBER 2020

Words by James Anderson
Photos by Olivia Rose
Styled with original pieces from Casely-Hayford’s archive

Charlie Casely-Hayford ist eines der brillantesten Designtalente überhaupt. Er wurde von der GQ zu Recht als "brillanter Brite" und als einer der bestangezogenen Männer Großbritanniens gefeiert, ganz zu schweigen davon, dass i-D ihn zu den 100 wichtigsten Personen in der Modebranche zählt.

Zu den hochkarätigen Kunden, die seine subtil anarchische Marke des britischen Sartorialismus bevorzugen - der Referenzen an Kunst und Straßenstil mit feiner Schneiderkunst, kühnen Silhouetten und schön durchdachten Stoffen verbindet - gehören David Beckham, Jamie XX, Mos Def, Lewis Hamilton, Tinie Tempah und Drake, um nur einige zu nennen.

Der in London lebende Designer verbrachte seine prägenden Jahre damit, einen Reichtum an Wissen und Techniken seines verstorbenen Vaters Joe Casely-Hayford, OBE, anzusammeln, eines einflussreichen Designers, dessen Arbeit von den frühen 80er Jahren bis zu seinem Tod 2019 auf den Laufstegen von Paris, London und Tokio nachhallte. Das Casely-Hayford Label wurde ursprünglich 2009 von Vater und Sohn als Joint Venture gegründet und blüht unter Charlies kritischem Auge von seinem Marylebone-Hauptsitz aus weiter auf.

Charlies lang gehegte Leidenschaft für Kleidung, Musik und Subkulturen und sein Engagement für Designintegrität und Langlebigkeit im Gegensatz zu flüchtigen Trends spiegelt die Werte von Fred Perry wider. Die neue Kollaboration erforscht gemeinsam diese Begeisterung mit einem Schwerpunkt auf generationsübergreifendem Stil, Storytelling und Erinnerung, vermittelt durch Neuinterpretationen klassischer Fred Perry Teile, mit abenteuerlichen Schneidereien, Strickwaren und Verzierungen. Hier erzählt uns Charlie mehr über diese aufregende Begegnung der Geister...

Fred Perry und Charlie Casely-Hayford scheinen perfekt für eine Kollaboration geeignet zu sein. Nicht zuletzt, da beide ein großes Interesse an Subkulturen der Vergangenheit und Gegenwart haben...

Es fühlte sich sehr natürlich an und ich habe mich schon immer für britische Subkulturen interessiert. Mein Vater hat die meisten von ihnen durchlebt, also gab es immer einen ständigen Dialog, den wir untereinander führten. Das hat viele unserer Entwürfe beeinflusst. Ich glaube, Fred Perry ist in einer Reihe verschiedener Subkulturen präsent und ist ein integraler Bestandteil dessen, wofür einige von ihnen stehen. Es geht also in diesem Sinne um mehr als nur um Kleidung und ich glaube, auf dieser Ebene hat es bei mir wirklich Anklang gefunden.

Ich nehme an, du hast irgendwann schon mal Kleidung von Fred Perry getragen?

Ja, ich habe definitiv die Poloshirts getragen. Mein erster Job war die Arbeit auf dem Dover Street Market, als ich 19 oder 20 Jahre alt war und Judy Blame [legendäre Stylistin und Schmuckdesignerin] arbeitete zu dieser Zeit mit Fred Perry zusammen. Ich schaffte es, eines dieser erstaunlichen Polos zu bekommen, die Judy mit all diesen Schmuckstücken individuell gestaltet hatte. Das war also ein ziemlich interessanter Moment für mich, weil er meine Wahrnehmung der Marke veränderte und meinem Verständnis von Fred Perry eine ganz andere Dynamik verlieh.

Kannst du uns einige deiner ersten Referenzen und Inspirationen für diese Kollektion nennen?

Ich möchte die Welt verstehen, in der die Teile leben werden. Die Erstellung eines Moodboards ist also ein wesentlicher Bestandteil davon. Ich begann mit einem Blick auf das Werk des deutschen Fotografen August Sander. Ich interessierte mich für diese Idee der Reportagefotografie, die Kultur einfängt und er schien einer der Urheber dieser Idee zu sein. Ich habe mir auch Rob Bremens Fotografien aus dem Liverpool der 80er Jahre angesehen - ich mochte ihre Energie, es ist nicht allzu ernst, lediglich das Einfangen von echten Menschen. Und neuere Fotografen, wie Olivia Rose mit ihrer Fotoserie mit dem Titel "This is Grime". Sie hat auch die Kampagne für diese Zusammenarbeit mit Fred Perry gedreht. Alle Bilder auf dem Moodboard fühlten sich für mich sehr authentisch an, sie stammten von etwas Originellem. Ich denke, in der Mode gibt es oft so viel Selbstbewusstsein, das ziemlich destruktiv sein kann, wenn es darum geht, diesen Kernfaktor zu entfernen, der die Kultur antreibt. Diese Authentizität war also wirklich der Kern dessen, was ich zu erreichen versuchte.

Warst du sehr involviert in das Casting der Jungs für die Kampagne, die von Olivia aufgenommen wurde?

Das war ich, ja. Was wir bei den Dreharbeiten versuchten, war, Jungs zu verwenden, die eine kleine Geschichte hatten, mit einer Bandbreite von Altersgruppen. Ursprünglich wollten wir das Ganze über ein Straßencasting abwickeln, aber wegen des Lockdowns und des Timings konnten wir das nicht tun. Also haben wir ein bisschen eine Mischung aus Leuten gemacht, die wir auf Instagram oder im wirklichen Leben gefunden haben, sowie Models mit einem interessanten Hintergrund. Die drei jungen Brüder sind eigentlich Leute, die Olivia gefunden und auf der Straße gecastet hat, und sie sind wahrscheinlich meine Lieblingsfotos. Sie erinnern an das Gefühl des ursprünglichen Moodboards.

Wie würdest du das Kernkonzept hinter der Zusammenarbeit beschreiben?

Ich interessierte mich für diese Idee von 'lost and found' und die Weitergabe von Kleidungsstücken von einer Generation zur nächsten. Und ich interessierte mich für das, was die Japaner 'Wabi-sabi' nennen, was bedeutet, dass die Dinge unvollkommen und leicht abgenutzt sind. So sind zum Beispiel auf einigen der Hemden alle Knöpfe anders, weil wir diese Geschichte des Hemdes erzählen wollten, das über die Generationen weitergegeben wurde und bei dem alle Knöpfe immer wieder ersetzt wurden.

Das ist ein schönes erzählerisches Detail...

Es ist diese Vorstellung von Erinnerung und Kleidung, die das Gedächtnis bewahrt. Da sie von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist sie mehr als nur ein Produkt. Es geht darum, was sie für eine Generation davor bedeutete. Ich interessiere mich wirklich für die Energie eines Kleidungsstücks, das sich je nach seinem Träger verändert. In Japan gibt es auch diese Quilts namens "Boro", die aus Stoffresten hergestellt werden, die zusammengenäht werden und die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn ein neugeborenes Baby kommt, werden sie in den Quilt eingewickelt und die Idee ist, dass man in die Erinnerung an frühere Generationen eingewickelt wird. Die Kollektion basierte grob auf der Idee dieses Übergangs. Etwas, das ein wenig tiefer geht als die Kleidung selbst.

Du bist bekannt dafür, dass du das Schneiderhandwerk beherrschst, welches du in diese Zusammenarbeit eingebracht hast, aber es gibt auch einige tolle Strickstücke...

Wir haben tatsächlich in den Archiven meines alten Herrn geforscht und eines der Strickteile ist sehr eng an ein altes Teil von Joe Casely-Hayford angelehnt, aber jetzt durch die Fred Perry Linse interpretiert. Für andere Strickteile haben wir uns auch in die Archive von Fred Perry vertieft und etwas aktualisiert, das wir gefunden haben - ein Teil, das ein paar Jahrzehnte alt war - also haben wir diese Geschichte fortgesetzt, etwas Neues aus etwas Altem zu kreieren.

Die Idee, Kleidungsstücke an die Generationen weiterzugeben, fühlt sich im Moment sehr passend an, da sich die Verbraucher immer mehr auf eine langsamere, ethischere Herangehensweise an Mode konzentrieren...

Ich wollte diese Botschaft, das Fundament der Zusammenarbeit, unbedingt nach Hause tragen. Ich hoffe, dass es den Kleidungsstücken einen Mehrwert verleiht, so dass sich die Menschen vielleicht länger um sie kümmern und sie in Ehren halten.

Bist du mit dem Ergebnis dieser Kollaboration zufrieden, Charlie?

Ich fühle mich wirklich großartig dabei! Und es war schön, all diese Ideen verwirklichen zu können, bevor wir wussten, dass der Lockdown stattfinden würde. Es fühlt sich sehr authentisch an für mein Glaubenssystem und wie ich als Designer vorankommen möchte.